大家好，歡迎收看葉眼觀潮，這一期我們來談談巴黎世家。原因很簡單，就是巴黎世家品牌針對七夕出的包款和配的圖片引起了網(wǎng)絡上巨大的討論，大多數(shù)人都覺得太丑了，吐槽連連。我在想，巴黎世家老爺子如果看到品牌現(xiàn)在的樣子會如何評價？是氣醒了還是贊賞有加？
在時裝史上，有資格成為迪奧最直接和唯一競爭對手的就是巴黎世家，迪奧稱“巴黎世家是所有人的大師”。在五六十年代，如果巴黎世家說自己是高定時尚界排名第二，那是沒有誰敢說自己是第一的。
此前的葉眼觀潮我們曾經(jīng)談過巴黎高級定制界有三大門派，第一大門派是迪奧，因為我分析迪奧既是設計大師更是商業(yè)奇才，大家可以回看。最近上海正在舉辦迪奧大展，建議有時間的朋友一定要去看看。
第二大門派就是巴黎世家為掌門，紀梵希和Andre Courreges安德烈古亥基為門徒的純潔派，這個我們在談紀梵希換設計師的節(jié)目里也談過。這一派的特點就是自力更生，沒有與資本結(jié)合，此外在特許授權(quán)經(jīng)營上與迪奧形成鮮明的對比，迪奧是品牌創(chuàng)立初期就開始授權(quán)特許經(jīng)營的，而巴黎世家則是堅決反對的，而第三大門派現(xiàn)代派的代表雅克法斯和皮爾卡丹則是在一開始就旗幟鮮明地追隨迪奧。
此外巴黎世家還拒絕向外國買手銷售坯布樣板，大力反對迪奧分銷坯布版，他認為一件精心制作的款式，若要復制也要嚴格尊重原創(chuàng)作品，使用同樣面料，同樣的襯里，這樣標準的話就幾乎無法復制了。
當然巴黎世家是有底氣和能力這么做的，在1964年的設計師個人收入排名上，巴黎世家以475萬法郎排第一，迪奧472萬法郎排第二，巴爾曼、紀梵希、尼娜里奇基本在300萬法郎左右。但是其實在那個年代，除了巴黎世家這種排第一的，大多數(shù)高級定制時裝屋都需要賣款式給成衣商才能生存下來。
此外，巴黎世家的特立獨行還表現(xiàn)在針對媒體的新品發(fā)布上，1957年巴黎世家決定在零售上貨前一天才向媒體展示新品系列，而不是按照當時標準的在上貨前四周向媒體展示新品系列，他這么做的目的是防止被抄襲。紀梵希作為巴黎世家的門徒，也和師傅一樣只提前一天發(fā)布新品系列。這種特立獨行的做法反而吸引各家雜志爭先恐后專程趕到巴黎觀看他的發(fā)布會，而且使得買手不必考慮媒體的言辭可以根據(jù)自己的判斷來下單。
在這方面迪奧的做法又是恰恰相反，有一次他甚至將一張新款圖片在發(fā)布會前一天通過衛(wèi)星系統(tǒng)傳送到國外，這令高級時裝協(xié)會大為惱火卻無計可施，因為迪奧并未在協(xié)會中注冊，有趣的是巴黎世家也不是協(xié)會會員，兩大門派原來都是體制外。
不過到了1967年，巴黎世家和紀梵希開始回歸了傳統(tǒng)時裝周的發(fā)布日程。但是1968年巴黎世家就關(guān)閉了自己的時裝屋，那年他73歲，準備退休，他當時希望自己的傳奇能像那些偉大的藝術(shù)家一樣塵封在歷史中。
后來巴黎世家非常后悔自己關(guān)閉時裝屋的決定，一方面遣散了大量員工，另他們失業(yè)，另一方面其實本來可以高價出售自己的品牌。所以他后來力勸紀梵希要在時機合適時把公司賣個好價錢，于是紀梵希最終賣給了LVMH。
巴黎世家1972年在西班牙去世，他的品牌也一直沉睡到1986年被Jacques Bogart公司買下，但品牌復興之路也走的很漫長，經(jīng)歷了Michel Goma和Josephus Thimister吉塞弗斯·提米斯特兩位創(chuàng)意總監(jiān)，其中后者的天賦評價很高，也被認為是最能傳承巴黎世家原有風格的，但是這十年品牌不溫不火。附帶講，后者設計師離開了巴黎世家后創(chuàng)立了自己的高定品牌，設計師由于常年受抑郁癥折磨，去年自殺身亡。
1997年七零后Nicolas Ghesquiere尼古拉·蓋斯奇埃爾擔任設計師品牌開始逐漸啟動，但又過了十年后的2007年品牌才盈利，在此之前連財大氣粗的開云集團都差點失去耐心。2012年Nicolas任職十五年后離任，后去路易威登擔任女裝創(chuàng)意總監(jiān)。2012年到2015年八零后Alexander Wang王大仁擔任Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)，非常希望通過研究巴黎世家當年的檔案來回歸品牌原有的精神，雖然獲得了媒體的贊許，卻未獲得市場足夠的認可。
2015年另一位八零后格魯吉亞設計師也是Vetements的創(chuàng)始人Demna Gvasalia丹母那·瓦薩利亞接任后將品牌轉(zhuǎn)向潮牌路線成功吸引年輕一代的注意力，品牌銷售額也從接手時的四億歐元增加到十億歐元。此前紀梵希的前任創(chuàng)意總監(jiān)Claire Waight Keller也希望將品牌重新引回高定，結(jié)果以失敗告終，擔任創(chuàng)意總監(jiān)三年離任。事實證明，品牌歷史悠久有大量積淀是好事，但如果簡單復刻而沒有根據(jù)現(xiàn)今潮流來調(diào)整大多效果不佳，甚至有時候成為一種束縛。
目前的奢侈品格局，愛馬仕、香奈兒、路易威登、迪奧、Gucci等幾個屬于頭部品牌，體量巨大，可以同時開辟數(shù)條戰(zhàn)線。一方面回顧經(jīng)典比如舉辦迪奧大展，一方面面向未來比如路易威登的男裝秀。
但是類似巴黎世家、紀梵希這些雖然是大牌，但相比較體量還是小，需要集中火力尋找一個突破口，面向年輕人和千禧一代無疑是最有未來的，等品牌發(fā)展到一定規(guī)模再拉出一條戰(zhàn)線來回歸經(jīng)典也為時未晚。
這么看來，巴黎世家老爺子如果看到品牌七夕節(jié)的產(chǎn)品估計也會會心一笑，當年一時意氣關(guān)閉品牌使得與迪奧的差距拉得如此之大，現(xiàn)在只能另辟蹊徑奮起直追了。
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Bedi葉琪崢
東華大學紡織國際貿(mào)易學士、服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟碩士
觀潮網(wǎng)主編，DFO Showroom聯(lián)合創(chuàng)始人
長期專注于時尚和奢侈品產(chǎn)業(yè)研究
中華杯評委、深圳時裝周評委
曾在外灘畫報、FT中文網(wǎng)、21世紀經(jīng)濟報道、GQ網(wǎng)、財經(jīng)網(wǎng)、Business of Fashion等開設專欄
出版書籍《如何開家設計師品牌買手店》
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