18秋冬上海時裝周落下帷幕，這一季的參與品牌超過1000個，此等規模可謂史上最高。這一季時裝周的日期從原先的4月初移到了3月末，從清明節后到清明節前，這一周時間的改變對于時尚產業來說是重大的變革，因為品牌可以有多一些的時間組織秋冬貨品的生產。然而由于有四大時裝周的存在，上海時裝周的時間最多也只能緊跟巴黎時裝周來舉辦。所以下一季10月11日到17日舉辦的上海時裝周再提前的可能性幾乎沒有，況且國內還有十一黃金周。
所以按照目前上海時裝周3月末和10月中，品牌接到訂單后要在秋冬和春夏上貨期準時交貨依然時間是緊巴巴的，特別是第一波貨品的上貨時間。比如秋冬貨品早的從7月就開始陸續上市了，如果3月底接到訂單，理論上有3個月時間去完成生產和發貨。但是設計師品牌不同于快時尚的最大區別是面料。快時尚使用常規面料可以儲備白胚布隨時染色生產，設計師品牌則大多需要去預訂特別的面料，這個交期往往就超過45天，有時候還是進口面料，能按時交貨的設計師品牌可以說是鳳毛麟角。
另外，中國的春節又是消費高峰，錯過這一時間段，大概就錯過了一年里三分之一的銷售機會，這不由讓人想起“三月不減肥”這首打油詩，后面整個夏天都不會好過。然而十月時裝周下完的訂單是不可能在十二月或一月交貨的，時間只有幾十天是遠遠不夠的。
如果買家不能及時將貨品推向市場從而喪失最佳銷售時機，那么這個商業行為也是不能長久延續的。曾經有意大利品牌跟我說目前的國內時裝周周期是沒有意大利品牌可以在上海訂貨的，比如他們的春夏訂貨9月15日就截單了，而秋冬訂貨1月初就開始到2月中差不多就結束了，此時國內大多處于春節假期中。事實上國內大型商業品牌的主系列訂貨周期也是早于時裝周的，至于靠近季節的一些膠囊系列還是see now buy now的系列都是一種補充與點綴。
所以，基于設計師品牌的商業成長需求，在兩大季間推出早春和早秋系列訂貨已經十分必要。按照國外品牌的實際經驗，兩大季的時裝周主要是品牌推廣，推出的走秀系列很前衛很創意，訂貨并不為主。而期間的Pre系列則是買手預算的大頭，可能占到全年預算的70%，Pre系列會把之前推出走秀款的一些創意落實到實際的商業款式上，而那些是真正被消費者接受的，換言之是可以賺到錢的。
事實確實如此， 品牌方面，Sonia Rykiel的商業發展總監Selvane Mohandas Du Menil說：”季前系列主要是商業款，加上發貨更早，所以有更多機會賣掉。時裝秀的系列則更多體現時裝屋的創意，所以，一會比較貴，此外開發的很晚（同時也很匆忙，要知道這是時裝秀），二上貨也會晚所以銷售時機也會少。因此，大多數時裝屋的訂單都是70%來自季前系列，30%來自主系列。”
連卡佛的高級買手Jillian Xin說：“對于我們，季前系列占到了我們每大季50%以上的采購預算，是我們生意上非常關鍵的部分。季前系列確保我們可以整年度持續上新，使得一年的系列由兩個增加為四個。由于發貨較早，也幫助我們品牌可以保持一個更好的正價銷售率。
國內買手店經過幾年發展已經逐漸接軌了國外，去時裝周訂貨也越來越專業，現在是到了提升臺階走向更為商業的時間點，所以買手店開始訂Pre系列也就無容置疑了。
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