去年3月初在巴黎，一位同行人士談起他約略要在4月的上海時裝周上做個Showroom，彼時他的組貨方大約相當于歐洲某個非主流城市的代購小店規模。一年過去了，這個Showroom據說對外已號稱某國際區域最具規模的代理機構。象所有深具中國特色的爆發性增長一樣，Showroom一年來的眼球效應和膨脹程度頗為驚人。
Showroom的出現是伴隨著時尚產業化的成熟以及更多獨立設計師群體的出現而出現的，無論從一個時裝周的存在意義或產業鏈的完整性來說，上海時裝周從去年Showroom初露端倪并呈現碎片式發展態勢到今年由官方以ModeShanghai服裝服飾展，匯集Showroom平臺，無疑是具有積極意義的。
作為一個產業中人士，多年來或多或少一直關注著時裝周。我曾經三、四年之前在“21世紀經濟報道”寫過一篇特約稿叫做“看上去很美”，那是上海時裝周12春夏發布，在那篇文章中我提到那是一次具有改變意味的時裝周。一是主辦方第一次對舉辦時間表進行了注解，提出了上海時裝周是繼巴黎時裝周結束之后的第五站；無論僅僅是自我詮釋的第五站或之前宣稱的第六大時尚之都，這都是上海時裝周正積極納入到國際主流時尚發布體系之中的一個信號。從那時開始，上海時裝周也越來越從Local Event升格為National event，并完成從類似行業交流活動跨越到時尚事件的華麗轉身。不過在那篇文章中我也談到，彼時的時裝周在商貿對接方面的作用是暫時性缺失的。而三年多來的發展表明上海時裝周正更趨專業化與產業化，并正逐步成長為具有串聯產業鏈服務的多元化平臺。
而我之所以把題目稱作“焦灼的盛宴”，是因為無論從新晉的Fashion insider或者僅僅是時尚愛好分子，在“時尚是門生意”的沖擊之下，紛紛視此為一場即將到來的盛宴，并爭先恐后扎進來希望分一杯羹。時裝周平靜的表面之下焦灼與浮躁彌漫。
說起Showroom其實并非什么新鮮事。從早前的Modeshanghai展會曾定位于引進國外二、三線輕奢品牌，到2010年法新時尚國際就做過Showroom，都是竭力打造時裝周的商貿環境。只是這一切或許與時間點有關，在當時的環境下并未爆發出足夠的聲音。而即便設計師集成店這種也絕非新鮮事物，五六年前其實就死過一批。從前年開始又井噴式出現過一批，至去年快速又關了一批。時裝周首日秀結束后我順道去某獨立Showroom看了一下，一下子冒出來的獨立品牌之多令人訝異，牌子聞所未聞。每個牌子多為一到二桿展示衣服，參差不齊的設計水準與毫無門檻的系列，你會質疑這是否真是一個商業化的貿易平臺，或者僅僅是一個不需下單的“Bigger”秀。而之后與某業內人士訪談，她笑稱一些所謂的Showroom只是換湯不換藥的Trade show，更多人是以“策展人”自居。其作用無非是繼續充當中介，并無風險地向品牌收取傭金或場地費用。至于未來由訂單至終端消費的一系列后續工作，甚至包括QC、物流、培訓支持等，這是更多執行面上的工作，也是需要更多專業素養才能完成的事。
’ 從設計師的角度來講，伴隨著國際教育產業化，08年之后越來越多的學生選擇出國學習。以倫敦藝術大學（UAL）為例，我去年上半年在那里，可以說亞裔臉越來越多。這次上海時裝周，多位獨立設計師畢業于圣馬丁，品牌都為12，13年之后成立。圣馬丁氛圍之好的確不是一般的藝術院校可比擬，不過從另一方面來講這是有代價的。這個代價在今天來看就是門檻，進入其中最大的門檻近年來不是創意才能，而是關乎錢。在UAL的語言中心來自亞裔或中國孩子的比例逐年增大，很多人從雅思開始就在這里上學，從考雅思到預科，再到大學3年，即便過程非常順利，但年年漲的高昂學費、倫敦高昂的生活成本，掙人民幣花英鎊的比率，以及入學之后由于設計課程的大量材料購買遠高于其他學科（比如面輔料），所以這筆教育投資幾年下來也是驚人的。在這里讀書的孩子“富二代”居多（為中國人最青睞的“短平快”的一年碩士不在其中），跨越了“錢”的門檻，在一個商業化教育的背景下，進入圣馬丁也并非那么遙遠。
毫無疑問這批以85后90后為主體的新生設計力量，成長于有一定經濟實力的中國城市家庭，在國外受到更好的創意教育，具有更為國際化的視野與理念。而他們現在回到國內也有了更好的大環境與機遇。不過問題來了，即便媒體或產業環境給予再多的支持，從一個獨立設計師成長為創業品牌本身就是個艱難過程，少有品牌能夠達到一個安全的規模臨界線從而進入穩步增長期；即便品牌到了安全期，按照其收入刨去成本以及相關費用等，其利潤也遠不如想象中光鮮，即使并不寒磣。所以對于獨立設計師的一味追捧并無必要反而需要理性看待。另外一個消費市場已經發生了很大的變化，現在人們要的不僅是一件衣服或一個名字，生活方式，成本以及其他越來越重要。所以關于個性化的產品，購物體驗，已擴展到生活方式（健康、環保），以及科技等領域。所以，如果時尚僅僅停留于衣服，甚至只是單件的款式，顯然市場已經發生了變化。一個設計師應該了解的真相是，對很多品牌而言配飾才是王道。因為靠衣服賺錢真的很難。
不管怎么樣，伴隨著市場零售模式和消費趨勢的變化，包括生活方式店、精品集合店的發展有其必然性。所以買手制的存在也有其合理性。但這個市場到底有多大，千萬不要過于樂觀。我在12年的時候曾經做過一期新天地入駐新銳設計師的專題，也和一些設計師或者多品牌店的店主有過交談。設計與商業間的平衡始終是所有獨立設計師繞不過去的話題，而這些設計師和今天的設計師比較，已經在品牌建設與團隊建設上都更為成熟。二年多過去了，我曾經采訪過的一個設計師品牌由三家直營店變為一家直營店。而那天從大同坊出來，穿過長樂路，清冷的街道上一家店鋪門上一邊掛著“designer brand”，另一邊則是醒目的低至一折的Sale標牌。之后我與一位銷售本土設計的精品店店主交談時，她稱目前商業上尚未進入盈利階段，還在尋覓合理可行的商業模式。
而對時裝周而言，技術在未來很可能會成為創造時裝周差異化的手段。比如倫敦希望成為“最技術化的時尚資本之都”。而這種第一時間看秀和展現的急切心理，也蔓延到消費層面。傳統的時尚周期需要等待 4 到 6 個月，產品才可以到達貨架，而現在人們希望更快獲得 T 臺上的服裝。快時尚品牌 Topshop 走得更加極端，在去年倫敦時裝周上，人們可以在看秀當天就在店內買到T臺上的6件服裝和配飾。這可能是時裝周的另一個趨勢：跨季并無需經過買手。此外對于上海時裝周而言，伴隨著產業環境的逐漸成熟，也期待在這個過程中更多一些成熟而有影響力的品牌，建立起與城市地位相匹配的時尚話語系統，同時創造提升整體時尚環境的理性與有序發展。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細節入手，從手開始，裝點自己。
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音樂、潮流和Sneaker總是如影隨形，以至于我們可以看到三者具有很多交集，而楊念融就是交集中的一人。盡管背負了音樂人、主持人、潮流品牌主理人等很多標簽，但這絲毫不妨礙楊念融對Air Max 95無可比擬的熱情，對他來說一雙舒適、百搭同時也夠另類的Sneaker，是生活和工作的必需品。
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